Двускатная кровля из металлочерепицы

Двускатная кровля из металлочерепицы

При строительстве и отделке частных домов чаще всего используют именно двускатную кровлю из металлочерепицы. Её делают популярной относительно простая конструкция, монтаж и сравнительная дешевизна.

Особенности

Металлочерепица – лист из тонкой стали волнообразной формы. У двускатной кровли из этого материала есть особенности:

1. Нужна обрешётка

На участке возле конька требуется обрешётка, компенсирующая ступеньку – она будет защищать лист от деформации, когда будет монтироваться коньковая планка.

2. Нужна коньковая планка

Нужна обязательно – она закрывает щель между скатами. При чём коньковая планка должна быть из того же материала, из которого выполнены скаты – оцинкованная сталь или пластик не подойдут.

3. Нужны торцевые планки

Для нескольких видов крыш они считаются декоративный элементом – а вот при монтаже двускатной крыши они превращаются в обязательное условие. У листов большая площадь и маленький вес, что повышает вероятность срыва материала за счёт парусности. Поэтому металлочерепица крепится фронтонной планкой.

4. Приходится подрезать

У металлочерепицы фиксирована только ширина (в отличие от длины), поэтому для правильно уложенного ската приходится подрезать листы. Вероятность того, что на скат потребуется целое количество листов стремится к нулю.

Этапы монтажа двускатной кровли из металлочерепицы

Первый этап – пароизоляция

Пароизоляция раскатывается рисунком вверх, полотнище закрепляется на внутренней стороне стропил с использованием строительного степлера.

Во время крепления пароизоляции нужно завести её на стены, дымоходы и каналы вентиляции примерно на 15 сантиметров, а края плёнки приклеивать к вертикальным поверхностям (подойдёт армированный скотч или герметизирующая лента). Делается это чтобы не оставить щелей, через которые пар будет проникать внутрь кровельного пирога.

Полотнища крепят с нахлёстом в 15 сантиметров, нахлёст в местах продольного стыка можно сократить до 10 сантиметров. Стыки проклеивают и набивают поперечную внутреннюю обрешетку с шагом около 50 сантиметров.

Второй этап – утеплитель

Когда двускатная крыша подразумевает утепление, вторым этапом идёт укладка теплоизоляции – обычно ей выступают плиты из минеральной ваты. Материал считается экологичным, он прекрасно держит тепло и не распространяет пламя в случае возгорания.

Минеральная вата укладывается между стропилами враспор, чтобы не было щелей между утеплителем и деревом. Между стропильными ногами утеплитель укладывают таким образом, чтобы стыки между плитами в соседних слоях не совпали. Это сильно снижает потенциальные тепловые потери.

Толщина теплоизоляции будет зависеть от климатических условий – она является расчётной величиной. Обычно укладывают по стандартному размеру стропил – от 15 до 20 сантиметров.

Третий этап – гидроизоляция

Гидроизоляцию укладывают для защиты утеплителя от попадающей влаги и конденсата. Для кровли из металлочерепицы лучше купить диффузионную мембрану – тогда не будет нужен второй вентиляционный зазор (пар из кровельного порога будет выходить через мембрану).

Гидробарьер раскатывается перпендикулярно стропилам, он не должен провисать между стропильными ногами. Закрепляется скобами с помощью строительного степлера.

Места нахлётов герметизируются (армированным скотчем или гидроизоляционной лентой), поперечный нахлёст – 10-15 сантиметров, продольный нахлёст – 10 сантиметров. Гидробарьер фиксируется брусками контробрешётки.

Четвёртый этап – обрешётка

Деревянные доски (25×100) набиваются перпендикулярно стропилам с определенным шагом. Шаг обрешетки можно уточнить в инструкции производителя.

Важно! Расстояние между досками обрешетки нужно выдерживать точно, иначе правильно закрепить листы металлочерепицы на двускатной кровле не получится.

Первая доска на 10-15 мм толще остальных. Утолщенная начальная доска обрешётки нужна не только из-за ступеньки металлочерепицы, но и для установки доборных элементов. Расстояние между первой и второй доской приравнивается к 250 мм, но между остальными – к 300 мм.

Пятый этап – карнизная планка

Карнизную планку крепят саморезами с шагом 200-250 мм в шахматном порядке. Нахлёст между планками – 100-150 мм.

Шестой этап – монтаж

Разметку натягивают в 5 сантиметрах от края с карнизом. Укладка листов начинается с одного из углов карнизного свеса.

Первый лист выравнивается по торцу крыши и карнизу с помощью разметки. Он крепится кровельными саморезами у карниза и конька.

Второй лист состыковывают с первым и выравнивают по разметке, листы скрепляют в месте нахлёста ниже верха волны с помощью кровельных саморезов (на 19 мм), вкрученных в поперечные волны под ступеньками.

Крепить к обрешётке начинают после 3-4 листа, если те не уходят в сторону от карниза.

Справа налево каждый новый лист накрывает часть предыдущего. Слева направо край новых листов заводят под предыдущий (из-за продольных замков от влаги).

Седьмой этап – установка конька и торца

После того как металлочерепица уложена, на торцах устанавливают торцевые планки (они крепятся от карниза к коньку с учётом нахлёста в 10 сантиметров). Каждая вторая ступенька металлочерепицы центр торцевой доски считаются местами креплений для торцовых планок.

Теперь конёк. Коньковая планка устанавливается в 5-10 сантиметрах от ступени – если металлочерепица обрезана возле конька. Если она не обрезана, то нужна дополнительная обрешётка толщина которой должна оставаться больше стандартной волны в высоту, а расстояние между краями двускатной кровли из металлочерепицы должно быть от 7 до 10 сантиметров.